高挑的模特儿款款走入众人的视野之中，她身上的就是一件黑色的挂脖礼服，质感丝滑，没有特意用腰带去勾勒出腰线，唯一的装饰便是挂脖处的白色羽毛，整件裙子呈自然的垂落，不怎么去修饰穿着者的体态，简单之中透着迎刃有余的高级感。

相比上次的发布会，希莱尔在风格的拿捏上真的有很大的进步，比利·克拉森想。

展出衣服的风格相当的一致，也很贴切“黑寡妇”这个主题，没有为了炫耀技巧而硬塞一些有违和感的设计进去。

他不知道希莱尔对衣服的编排是别有用心还是随意的，第九套也是礼服，它的用料是相对比较厚的绒面，希莱尔似乎很喜欢玩冲突，上身的设计很大胆，V形的马甲仅仅能承托着胸部，露出大片肌肤；下身却裙长至地，包得密不透风，裙摆会在走路时有着细微幅度的甩动，在性感与高贵之间找到很好的平衡，流露出来的不是性感而是大气。

——没错，她是很美，那又怎么样？你就是动不起她。

如果裙子是全黑的，未免会有点枯燥，不过希莱尔就像是考虑到这一点，他在模特儿的两臂处以羽毛缠绕，造成一个很有特色的落肩袖，连接着马甲，羽毛会跟随模特儿的步伐而有活力地跳动，反映出设计师的心思。

这样的设计下流吗？在那些戴着有色眼镜的人看来，可能是的，但是能坐在这里的要么是时尚界人士，要么是希莱尔的买家，都不是那种好色之徒，自然不会用下流的目光去打量模特儿，就算这个几乎开到肚子去的V领对部份女士而言过于曝露，她们都不能否认这条裙子很美，美到令人心动。

这也是高级时装界喜欢用平胸模特儿的原因，换是一个体型丰满的模特儿来穿这件礼服，就算人家不想看也难免会被吸引走目光。

她们看惯了礼服上面的闪亮的珠片及精美的刺绣，认为华丽就是高贵，直到今天看见这个穿着素色礼服的模特儿在眼前走过，那股独特的气场把她们震慑住了，才发觉其实并不是要把人家的眼光闪瞎才是高贵，让人看的舒服和和谐更加重要。

只是这些衣服都要么黑要么白，难道整个系列都这么素淡吗？比利·克拉森不是觉得这种风格不好，就是很不“希莱尔”。

以他对希莱尔的认识，他就是个“玩”设计的——这听上去是废话，设计师不玩设计那要玩什么？不过比利·克拉森想要表达的是，希莱尔总是能把各种的设计都玩的得心应手，无论是简洁的还是华丽的他都能驾驭，还常常拿出各种大胆新颖的元素。

而且希莱尔是出了名的成衣走简洁风，礼服走奢华风，两种路线的极端是他的代名词，可是现在连礼服都这么素，实在让比利·克拉森很不习惯。

希莱尔在美国可是拿出过不少叫人惊喜的设计，让人直呼——卧槽，居然还能这样玩啊？！

怎么来到巴黎反而变“保守”了呢？

彷佛是为了否定他的想法，第十二套衣服亮相的时候，大家都险些坐不住。

……等等，那是裤装吗？！

第92章

◎她在剥夺男人穿裤子的专利。◎

第十三位模特儿登场的时候其实还有另外两位模特儿在台上, 只是她一现身，就把全场的注意力都从其他模特儿身上给牵扯过来。

那身全黑的西装冲击着他们的眼睛，它的轮廓不像男士穿来上班或者出席宴会的西装那样立体, 而且休闲而舒适的，休闲到里面没有衬衫, 模特儿身上就只有一件西装外套, 所以外套上面的两排钮扣都扣上了, 还能看见设计师有意在腰身的地方稍微一收, 令西装的版型更女性化，但整体还是宽松的，长度亦略长, 衣摆盖过了裤头。

只是穿外套不穿衬衫这样的配置所有人都是第一次看见，实在太违反常理了, 然而更违反常理的还有模特儿手里的烟斗以及用来配搭西装的高跟鞋。

西裤的长度刚好能露出鞋面, 高跟鞋拉长了模特儿的比例，即便是略松身西装穿在身上亦不显矮。

穿着黑西装的高挑模特儿提着一根点燃了的烟斗, 踩着细高跟，松动的裤管使两条长腿在面料底下若隐若现，傲视众人。

对伊莎贝拉这个从现代过来的人，女士穿裤子就像喝水一样平常, 可是对二十世纪初的女士呢？穿裤装是男人的权力，只有在从事工作或从事体育运动的时候, 女士才被允许穿着裤子式的衣服。

尽管在十九世纪已经有支持女士穿裤子的女权运动，但裤子作为女性可接受的日常服装选择是直到二十世纪中期才真正流行起来的，西方社会的女性裤装历史只有仅仅几十年。