黄昏时来到一处火山湖，人迹罕至，野鸭子们自在生息繁衍，碎金日影里，天地宁静。

湖岸边有一两户人家，有木筏载人去湖上。划筏子的大叔想带我靠近去拍那些野鸭子，我怕惊吓了那些安静的小家伙，请他远远绕开。

问他，有人打野鸭子吃吗？

他憨憨地摇头说，不打，让它们游，好看。

连绵的湿地，到冬季没有多少水，糙枯后软软绵绵铺开满目暖黄，中间时而有小小一泓碧蓝的存余的水。春夏季节里丰盈的湿地，油绿得沁人，都说这是湿地最美的时节。可冬天干涸后的湿地，没有北方大地上衰糙连天的凋敝，另有一种温厚的暖意。

植物的生命一季一轮回，没有人类的百岁之忧，没有一切动物的生老病死之患。

它们植根大地，血脉与土壤相连——还有什么比大地和土壤更踏实安稳。

如隐如谜的高黎贡山，我来到了，惊鸿一瞥地看见了它于万千年里的一瞬息，一变幻，一光影。

【阳关】

西出阳关无故人。

阳关古道，不见故人，沙尘茫茫，车在一片无边无际的红柳海前停下。

我下车寻了小路，走进这片红柳之海，折了一支红柳。

后来我把这支红柳夹在书里，带回千里之外，送与友人。

她迎着北京秋日的阳光细看那支已风干的红柳，叹道：“真美，不知道你看见的那一片海一样的红柳，该美成什么样子。”

我盘膝坐在她家阳光暖照的露台上，眯眼回想，那片夏末秋初的红柳海。

戈壁上的红柳并不只是红色，实际上，它有深青、嫩绿、鹅黄、金黄、粉红、深红……无穷尽变幻的色彩。初秋艳阳天，苍茫戈壁滩，蓝天干净得像清水刚洗过，蓝透了，大朵大朵的白云堆在天上，太多了，太近了，总觉得随时会掉一朵下来。

极目天涯的阿尔金山脉，勾勒出一痕墨色天际线。

而那一望无尽的红柳之海，就这么毫无预兆地出现在眼前，将我的目光淹没。

红柳海，画连天。

我未曾见过这样蓬勃飞扬的美。

怒绽于戈壁黄沙中的红柳，每一根枝条都充满不折不挠的生命之美，如此热烈，如此柔韧，无数的枝条簇拥在一起，层层缤纷，叠叠异彩，彼此依偎到天边。

怒放的生命之美。

贫瘠的戈壁，除了蓝天黄沙，一无所有。

却在这贫瘠之地，长出蓬勃如火、烈烈生辉的红柳。

“尘土受到损rǔ，却以她的花朵来报答。”诗人如是说。

高及腰间的骆驼刺，和红柳生长在一起，彼此偎依如恋人。远看绿茸茸的骆驼刺，实则生满寸许长硬刺，在别处所见的骆驼刺只有脚面高，可以满不在乎踩在厚底靴下。这里的骆驼刺却高大威严得令人生畏。地上间杂有紫色蒲公英花朵和小小的白绒球。我深一脚浅一脚走在骆驼刺与红柳之间，衣角擦过尖刺，皮肤感到微微刺痛，才觉得眼前所见都是真实，确实不是梦中幻景。

从敦煌到瓜州的路，就从这片红柳海中笔直穿过。一路怒红，浩瀚连天，仿佛无穷尽。过了红柳海，便是瓜州。瓜州不是瓜洲。

另一个《泊船瓜洲》的瓜洲，因文人骚客云集而知名，但它的历史始于晋代，远逊于这个瓜州——如果说起它的另一个名字，或许知名度稍高，它又名安西。但这个安西，同样不是《送元二使安西》的安西—那个安西在今天的新疆库车县，而这里的安西，得名于康熙皇帝。康熙大败葛尔丹部属三千余人于此，从此将这里命名为安西，取安定西域之意。这个名称直到2006年才又改回更古老的称谓—瓜州。

瓜州不是我的目的地，出瓜州十几里，才是我要去的地方：破城子。

破城子遗址，建于汉，兴于唐。

黄沙漫漫的路上车开了很久，司机终于把车停在路边，我抬眼看去，以为来错了地方。

破城子，就在这条小公路边上，没有门，当然也没有守门人，它就那么寥落孤单地，静卧在大片棉花田的环绕中。白云悬浮，蓝天丽日，一方黄土。

破城子，原为汉代广至县治所，后为唐代常乐县治所，前后相沿历史近千年。

站在路边，可以依稀分辨出往日城郭轮廓。

四方壁垒，城门南北对开，墙基宽阔严实，经过千百年风化，触摸上去依然细腻。黄土墙垣布满风化剥落痕迹和裂纹。

走在布满矮小骆驼刺的城内，仔细看，可以看出房屋建筑的痕迹，但堆积的土层和严重的风化，已将这些遗迹变得面目模糊。

脚下不经意踩到一块灰陶片，走两步又踩到一块红陶片。捡起薄薄一片残砖，灰黄颜色，吹去尘灰，可见上面粗朴花纹。地面尘土里散落无数碎瓦砖片和残破的陶片。